الغوص في أوكيناوا وإيشيغاكي: أسماك المانتا والمدمرة يو إس إس إيمونز

للمياه قبالة خليج كابيرا برودة مميزة تشعر بها فور انزلاقك من القارب الصغير. تنفذ هذه البرودة قليلاً عبر بذلة الغوص الخاصة بي ذات الخمسة مليمترات. إنني الآن بعيدة كل البعد عن المياه الدافئة التي تشبه مياه الاستحمام في موطني بـ "با أتول". على عمق اثني عشر متراً، وأنا أجثو على بقعة رملية تؤطرها الشعاب المرجانية الصلبة، يبدأ الانتظار. نراقب محطة التنظيف، وصوت تنفس عشرين غواصاً بإيقاعه المنتظم يشبه تنفس شخصية "دارث فيدر" بتقنية الاستريو.

ثم، يلقي ظل بظلاله على الشعاب المرجانية.

تنساب سمكة مانتا ريف (Mobula alfredi) لتظهر في الأفق. تميل فوق قمة المرجان ببراعة راقصة متمرسة. حتى بعد قضاء عمر كامل في قيادة سفن الغوص الفاخرة (Liveaboards) في جزر المالديف، لا يزال قلبي يخفق بشدة عند رؤية تلك الزعانف الرأسية الضخمة. إن الانتظار دائماً ما يستحق العناء.

فن الضيافة اليابانية في الغوص

بصفتي مديرة رحلات غوص، فأنا مهووسة بالتفاصيل. تدور حياتي حول مخططات المد والجزر، والمناشف البيضاء الناصعة، والتأكد من حصول ضيوفي على شاي الزنجبيل الساخن في اللحظة التي يخرجون فيها إلى السطح. كنت أعتبر طاقمي في جزر المالديف هو المعيار الذهبي للغوص الفاخر، لكن صعودي على متن قارب غوص ياباني في إيشيغاكي جعلني أعيد التفكير ملياً. إن مستوى الرعاية الدقيقة هنا مذهل حقاً.

دعوني أرسم لكم صورة للمشهد. الإيجازات (Briefings) لا تُلقى شفهياً فحسب، بل تُشرح بالرسوم التوضيحية على لوحات بيضاء مقاومة للماء مع غواصين مغناطيسيين صغيرين يوضحون التموضع الدقيق لكل فرد. كل قطعة من معدات التأجير تبدو وكأنها جديدة تماماً، وتنبعث منها رائحة خفيفة لشامبو الأطفال. وعندما تتسلق السلم عائداً بعد ساعة في الأمواج، تجد أحد أعضاء الطاقم في انتظارك. هم لا يكتفون بأخذ زعانفك منك، بل يقدمون لك كوباً من شاي الشعير الساخن ومنشفة دافئة مطوية بإتقان.

تشتهر الضيافة اليابانية على الأرض، ولكن رؤيتها وهي تُطبق في فوضى الغوص الملحية والمبللة هو سحر خالص. إنهم يتوقعون احتياجاتك قبل أن تدركها أنت نفسك. أما السلامة هنا فهي عقيدة راسخة؛ فمدربو الغوص يحفظون كل تحول في التيارات وكل حركة للمد والجزر عن ظهر قلب.

خلال فترة الاستراحة على السطح، رست السفينة في خليج هادئ. قدم الطاقم صناديق "بنتو" أنيقة مليئة بالسمك المشوي، و"تاماجوياكي"، وأرز بالبرقوق المخلل. جلسنا على السطح الخشبي المصقول نتناول طعامنا في صمت قنوع بينما كانت النسائم المالحة تجفف شعرنا. في موطني، يقدم طاقمي أصناف الكاري الفاخرة والساشيمي الطازج، ولكن هناك بساطة أنيقة في غداء القارب الياباني هذا أثارت إعجابي الشديد. بعد الوجبة، جلس معنا مدرب الغوص، وأخرج خريطة مرسومة يدوياً بجمال للشعاب المرجانية لمساعدتنا في تدوين سجل غوصنا. كان يعرف الأسماء العلمية لكل "بزاق بحر" (Nudibranch) مررنا به. لقد سجلت ملاحظات ذهنية لأنقل بعضاً من هذا الكمال المنظم الهادئ إلى سفينتي الخاصة.

صراع المانتا في خليج كابيرا

دعونا نتحدث عن الحدث الرئيسي. تقع جزيرة إيشيغاكي في أرخبيل ياياما، وجوهرتها التاجية هي منطقة خليج كابيرا، وتحديداً الموقع المعروف باسم "صراع المانتا" (Manta Scramble). في جزر المالديف، غالباً ما نرى أسماك المانتا وهي تلتف في نوبات تغذية جماعية هائلة. أما إيشيغاكي، فتقدم نوعاً مختلفاً من الباليه؛ فهذه محطة تنظيف. تأتي أسماك المانتا إلى هنا لتحلق في التيار بينما تقوم أسماك اللبروس الصغيرة بالتقاط الطفيليات من أجنحتها وخياشيمها.

تنجرف على طول حافة الشعاب المرجانية حتى يعطي مدرب الغوص إشارة التوقف. تجد صخرة عارية لتتمسك بها بإصبعين، ثم تنتظر. يسحب التيار حافة قناعك، وطعم الماء يبدو حاداً ومالحاً. وفجأة، تبرز ثلاث من أسماك المانتا من اللون الأزرق اللامتناهي. تصطف فوق بعضها البعض في عمود الماء، وتحلق دون حراك تقريباً رغم التيار القوي. يمكنك رؤية البقع السوداء المعقدة على بطونها البيضاء؛ تلك العلامات فريدة تماماً لكل فرد منها. إن مراقبتها وهي تحافظ على موقعها بأقل حركة من أطراف أجنحتها يجعلك تدرك مدى حماقة البشر تحت الماء.

في خليج كابيرا، تُطبق القواعد بصرامة، وهذا هو الصواب. لا تسبح خلف أسماك المانتا، ولا تضع نفسك فوقها. ابقَ منخفضاً، وتحكم في قوة طفوك. إذا خالف غواص هذه القواعد، سيتدخل مدربو الغوص على الفور. أنا أحترم ذلك بشدة؛ فالمحيط هو بيتهم، ونحن مجرد ضيوف فضوليين دُعينا لزيارة قصيرة.

عندما تستسلم للسكون، تكافئك أسماك المانتا. هبطت أنثى كبيرة بالقرب من رأسي لدرجة أنني شعرت بتغير ضغط الماء الناتج عن إزاحة أجنحتها. نظرت إليَّ مباشرة بعين داكنة كبيرة تنضح بالذكاء قبل أن تميل مبتعدة مع التيار.

مقارنة لقاءات المانتا

بصفتي شخصاً يراقب أسماك المانتا كجزء من عملي، أجد الاختلافات السلوكية رائعة. إليكم كيف تقارن مياه موطني بشعاب إيشيغاكي المرجانية.

جزيرة أوكيناوا الرئيسية والكهف الأزرق

رحلة طيران قصيرة شمالاً تأخذك إلى جزيرة أوكيناوا الرئيسية، حيث يغير المحيط إيقاعه تماماً. الطريق الساحلي نحو "رأس مايدا" (Cape Maeda) رائع، لكن عليَّ أن أعترف بشيء: لدي حساسية طبيعية تجاه مواقع الغوص المزدحمة. وبصفتي مديرة سفينة غوص، أفخر بالعثور على شعاب مرجانية معزولة حيث يكون ضيوفي هم البشر الوحيدون لأميال. "رأس مايدا" هو نقيض ذلك تماماً، فهو موطن "الكهف الأزرق" الشهير.

في صباح مشمس، تغص المواقف بالشاحنات والغواصين الذين يحملون أسطوانات ثقيلة نزولاً عبر درج خرساني شديد الانحدار. يتجمع العرق أسفل ظهري، ويصدر النيوبرين صريراً عند احتكاكه. كنت مستعدة لكره المكان، ولكن بمجرد أن نزلنا تحت السطح، تغير كل شيء.

سبحنا عبر نفق مظلم من الحجر الجيري، حيث تلاشى الضوء ليتحول إلى لون رمادي فحمي عميق. أعطى مرشد الغوص إشارة لنا لنستدير. كان المدخل خلفنا يتوهج ببريق ياقوتي كهربائي مذهل، وكأن الماء نفسه متصل بمصدر طاقة. الحجر الجيري "ريوكيو" الذي يتكون منه رأس مايدا مسامي للغاية، وعلى مر آلاف السنين، نحتت ضربات بحر الصين الشرقي المتواصلة هذا الكهف. إنه ليس كهفاً عميقاً أو طويلاً بشكل خاص، لكن موقعه هو تحفة من العمارة الطبيعية.

تضرب الشمس القاع الرملي خارج المدخل مباشرة بزاوية مثالية، وينكسر ذلك الضوء لأعلى عبر المياه الصافية ليضيء التصميم الداخلي المظلم. الجمال المطلق للضوء وهو يداعب الجدران أسكت صوت الناقدة بداخلي تماماً. مكثنا في ذلك التوهج الأزرق بينما كانت أسراب الأسماك تنفصل حولنا مثل مطر فضي.

هبوط مهيب إلى المدمرة يو إس إس إيمونز

إذا كانت إيشيغاكي رقصة أنيقة والكهف الأزرق عرضاً ضوئياً، فإن المدمرة يو إس إس إيمونز (USS Emmons) هي جوقة جنائزية مؤرقة تحت جنح الليل. تقع هذه المدمرة التي تعود للحرب العالمية الثانية قبالة ساحل جزيرة "كوري"، وهي ترقد على عمق مرهق يصل إلى أربعين متراً.

هذه الغطسة ليست لضعاف القلوب؛ فهي عميقة، ومخصصة حصرياً للغواصين المتقدمين الحاصلين على شهادات غوص عميق، وغالباً ما تجتاحها تيارات قوية. وبينما كنا نهبط على طول حبل المرسى، تلاشت حرارة السطح، وأصبح الماء بارداً وثقيلاً بشكل ملحوظ. عند عمق ثلاثين متراً، تجسد الظل الهائل للسفينة الحربية البالغ طولها 106 أمتار من بين العتمة.

أصيبت السفينة بخمس طائرات "كاميكازي" (Kamikaze) في أبريل 1945 خلال معركة أوكيناوا، مما أسفر عن مقتل ستين شخصاً وإصابة سبعة وسبعين آخرين. وفي النهاية، اضطر البحرية الأمريكية لإغراقها لمنع وقوعها في أيدي العدو. الآن، ترقد السفينة على جانبها الأيمن (Starboard). الدخول إلى داخل الحطام ممنوع تماماً وغير ضروري على الإطلاق؛ فالهيكل الخارجي وحده يقدم عالماً من الاستكشاف.

لقد استولى المحيط عليها ببطء. أبراج مدافعها التوأم مغطاة الآن بمراوح البحر الجورجونية الرقيقة، وتتحرك أسراب الأسماك الزجاجية حول المعدن الملتوي حيث مزقت الانفجارات هيكلها. سبحنا بجانب المراوح الضخمة التي بدت وكأنها تجمدت في الزمن، رغم أنها مغطاة بالكامل بالشعاب المرجانية الرخوة النابضة بالحياة. كانت مجموعة كبيرة من أسماك "البات فيش" تتبعنا مثل حراس فضوليين يحرسون مقبرة.

إن التحليق فوق سطح سفينة حربية غارقة يفرض دائماً صمتاً عميقاً مليئاً بالاحترام. يمكنك أن تشعر بثقل التاريخ في صدرك جنباً إلى جنب مع الهواء المضغوط. نبهني كمبيوتر الغوص الخاص بي باقتراب حد الغوص بدون توقفات تخفيف الضغط (No-decompression limit). إن حدود السلامة في منظمتي PADI و SSI عند هذا العمق لا ترحم. لم يكن أمامنا سوى ثماني دقائق في القاع قبل أن نضطر لبدء صعودنا الطويل البطيء. وبينما كنت أصعد مع الحبل نحو المياه الضحلة الدافئة، راقبت السفينة وهي تتلاشى عائدة إلى الفراغ الأزرق العميق. لقد كان ذلك تذكيراً قوياً بطبيعة المحيط المزدوجة؛ فهي واهبة الحياة للعمالقة اللطيفين، وهي أيضاً ضريح هادئ للصراعات البشرية.

لقد فاجأتني اليابان. وصلت وأنا أتوقع أن أشتاق إلى الجزر المرجانية الدافئة اللامتناهية في موطني، وغادرت وأنا مأخوذة تماماً بالتنظيم الدقيق والمدروس للغوص الياباني. إنهم يحترمون البحر بتفانٍ شديد ومهذب. سواء كنت تحبس أنفاسك بينما تنساب سمكة مانتا على بعد بوصات من رأسك في خليج كابيرا، أو تتتبع المدافع الصدئة لسفينة حربية منسية، فإن مياه أوكيناوا وإيشيغاكي تتطلب حضورك الكامل. كل ما عليك فعله هو الانزلاق للخلف وترك التيار يأخذك.