Tauchen in Palau: Die Haie des Blue Corner und der Quallensee

Die Strömung trifft dich wie ein Güterzug in dem Moment, in dem du über das Plateau auf achtzehn Metern abtauchst. Du kämpfst nicht dagegen an. Du kannst nicht gegen sie gewinnen. Du paddelst hart nach unten, greifst nach einem toten Stück Kalkstein und setzt deinen Riffhaken (Reef Hook). Die Nylonleine strafft sich ruckartig. Der Geschmack von metallischer Druckluft füllt deinen trockenen Mund. Du schmeckst Salz, das durch den Rand deiner Maske sickert. Du gibst einen kurzen Luftstoß in deine Tarierweste (BCD), um einen positiven Auftrieb zu erzeugen. Plötzlich fliegst du unter Wasser. Du bist ein Drachen, verankert in einem Hurrikan aus Meerwasser.

Willkommen im Blue Corner.

Ausländische Magazine nennen unsere Heimat gerne „Gottes Aquarium“. Sie drucken Hochglanzfotos von makelloser Sicht und gewaltigen Schulen von Hochseefischen. Aber wenn ich auf dem Deck meines Patrouillenbootes in der Philippinensee stehe, rieche ich das schwere Salz, das trocknende Neopren meines Neoprenanzugs und die rohen Dieselabgase. Ich kenne die Realität dieses Ozeans. Er ist kein Aquarium. Ein Aquarium ist ein Glaskasten, in dem der Mensch die Kontrolle hat. Hier draußen, am Rand der Ngemelis-Wand, hat der Ozean die absolute Kontrolle. Du bist nur ein Gast in unserem Garten der Ahnen.

Die Mechanik des Haken-Tauchgangs

Blue Corner ist eine vorspringende Riff-Halbinsel, die weit in den offenen Ozean ragt. Tiefenströmungen prallen gegen diese vertikale Wand. Das Wasser wird nach oben und über das Plateau gedrückt. Es bringt kaltes, nährstoffreiches Wasser aus dem Abgrund direkt ins Sonnenlicht. Kleine Fische kommen, um das Plankton zu fressen. Große Fische kommen, um die kleinen Fische zu fressen.

Dann kommen die Haie.

Hunderte von Carcharhinus amblyrhynchos. Graue Riffhaie. Sie kämpfen nicht in der reißenden Strömung. Sie surfen auf ihr. Sie gleiten mit einer furchteinflößenden, mühelosen Anmut nur wenige Zentimeter an deiner Maske vorbei. Du wirst Weißspitzen-Riffhaie sehen, die auf den Sandflächen ruhen, aber die Grauen Riffhaie beherrschen die Wassersäule. Hier musst du dein Finimeter ständig im Auge behalten. Schweres Atmen in einer starken Strömung leert deine Flasche schneller, als du denkst. Du musst auf deine Nullzeitgrenzen achten, denn das Adrenalin lässt dich alles andere vergessen.

Wir haben den Riffhaken genau hier in Palau erfunden. Wir mussten es tun. Vor Jahren versuchten Taucher, sich mit bloßen Händen am Riff festzuhalten, um die Haie zu beobachten. Sie trugen Handschuhe. Sie zerquetschten die empfindlichen Polypen. Sie brachen verzweigte Korallen ab, die Jahrzehnte zum Wachsen gebraucht hatten. Es hat mich wütend gemacht zu sehen, wie Touristen unsere Heimat zerstörten, nur um ein Foto zu machen.

So wurde der Riffhaken geboren. Es ist ein einfacher Metallhaken ohne Widerhaken an einem Stück Gurtband. Du suchst dir eine Stelle mit totem Gestein. Du hakst dich sicher ein. Du schwebst über dem lebenden Riff, ohne einen einzigen lebenden Organismus zu berühren. Wenn ich dich auf meiner Patrouille dabei erwische, wie du gegen die Korallen trittst oder sie mit den Händen anfasst, werde ich dich persönlich aus dem Wasser ziehen und deinen Tauchtrip vorzeitig beenden. Wir dulden keinen Respektlosigkeit gegenüber dem Riff.

Ich erinnere mich, wie ich als Fünfzehnjähriger mit einer hölzernen Harpune in der kalten Sprungschicht (Thermocline) stand. Mein Vater nahm mich bei Stillwasser bis an den äußersten Rand der Ngemelis-Wand mit. Wir jagten Schnapper für ein Dorffest. Ein gewaltiger Grauer Riffhai kam viel zu nah an meine Flossen. Mein Herz hämmerte in meiner Brust. Ich hob meine Harpune. Mein Vater drückte meinen Arm sofort nach unten. Er sah mir unter Wasser in die Augen und schüttelte den Kopf.

„Ihnen gehört das Wasser“, sagte er mir später auf dem Boot. „Wir leihen uns nur das, was sie zurücklassen.“

Die goldene Geisterstadt des Quallensees

Wenn Blue Corner das chaotische Jagdrevier des Ozeans ist, dann ist Ongeim'l Tketau sein stilles Heiligtum. Du kennst ihn wahrscheinlich als Jellyfish Lake.

Dorthin zu gelangen, erfordert Schweiß. Du verlässt das Boot am Steg in den Rock Islands. Du wanderst einen steilen Kalksteinpfad durch den dichten Dschungel hinauf. Die Luft ist dick. Du riechst feuchte Erde, verrottendes Laub und die schwere Feuchtigkeit der Tropen. Du wirst dein Rashguard komplett durchschwitzen.

Dann erreichst du den Kamm des Hügels und siehst den See. Es ist ein tiefes, smaragdgrünes Becken, das vollständig von Dschungel umgeben ist.

Wenn du ins Wasser gleitest, ist die Stille absolut. Du schwimmst hinaus in die Mitte, dem Sonnenlicht entgegen. Dort warten sie. Millionen von goldenen Quallen. Ihr wissenschaftlicher Name ist Mastigias papua etpisoni.

Diese Kreaturen sind in diesem Meeressee isoliert. Über Jahrtausende verloren sie ihre wirksamen Nesselzellen (Nematocysten), weil sie keine Fressfeinde abzuwehren hatten. Sie jagen nicht. Sie betreiben Landwirtschaft. Sie haben eine symbiotische Beziehung zu Algen, die in ihrem Gewebe leben. Jeden Tag wandern sie über den See und folgen der Sonne, damit ihre Algen Photosynthese betreiben können. Nachts sinken sie in die Chemokline ab, um Nährstoffe aufzunehmen.

Du darfst hier nicht mit Flasche tauchen. Es ist streng verboten. In etwa fünfzehn Metern Tiefe befindet sich eine Schicht aus rosa Bakterien. Darunter liegt eine massive Konzentration von gelöstem Schwefelwasserstoff. Er ist tödlich giftig. Gerätetauchen ist verboten, weil deine Ausatemluft die geschichteten Lagen des Sees stören und dieses tödliche Gas nach oben in das Frischwasser mischen würde. Würdest du jemals hineinschwimmen, würde der Schwefelwasserstoff direkt durch deine Haut in deine Blutbahn aufgenommen werden und dich töten. Du darfst nur schnorcheln. Du bleibst an der Oberfläche.

Du musst dich vorsichtig bewegen. Kein wildes Umhergeschlage. Benutze langsame, sanfte Froschbeinschläge. Diese Tiere sind zerbrechlich wie nasses Seidenpapier.

Im Jahr 2016 traf eine schwere El-Niño-Dürre Palau. Die Seetemperatur stieg sprunghaft an. Die goldenen Quallen verschwanden fast vollständig. Es brach mir das Herz, einen toten See zu patrouillieren. Einige Touristen beschwerten sich, dass sie ihre perfekten Urlaubsfotos nicht bekamen. Ich sagte ihnen, sie sollten still sein und um Regen beten. Die Natur schuldet dir keine Fotogelegenheit.

Langsam kehrte der Regen zurück. Die Polypen, die auf dem Seegrund ruhten, überlebten. Die Quallen kamen zu Millionen zurück. Aber es hat bewiesen, wie zerbrechlich dieses Ökosystem ist. Deshalb sind wir bei Sonnencreme so streng. Chemische Sonnencremes vergiften das Wasser. Wenn du deine giftigen Lotionen nicht abwäschst, bevor du den See betrittst, tötest du genau die Magie, die du sehen wolltest.

Bul und das Palau-Versprechen

Die Leute beschweren sich über unsere Preise. Jeder Besucher Palaus muss eine „Pristine Paradise Environmental Fee“ von einhundert Dollar zahlen. Sie sagen, das mache Palau zu einem exklusiven, teuren Reiseziel.

Gut so.

Wenn du es dir nicht leisten kannst, zum Schutz des Ozeans beizutragen, hast du hier nichts zu suchen. Dieses Geld finanziert unsere Meeresschutzgebiete. Es bezahlt den Treibstoff für mein Patrouillenboot. Es kauft Radarsysteme, um illegale Fischereiflotten zu fangen, die sich nachts in unsere Gewässer schleichen.

Wenn du am Flughafen in Koror ankommst, stempelt ein Einreisebeamter ein Versprechen in deinen Reisepass. Du musst es unterschreiben. Das „Palauan Pledge“ ist ein Versprechen, das an die Kinder von Palau geschrieben wurde. Du versprichst, behutsam vorzugehen, freundlich zu handeln und achtsam zu erkunden. Du versprichst, nichts zu nehmen, was dir nicht gegeben wurde. Es ist kein Marketing-Gag. Es ist ein rechtsgültiger Vertrag mit unserer Zukunft.

Dieser strenge Schutz ist für uns nicht neu. Er ist tief in unserer Kultur verwurzelt. Wir nennen es Bul.

Lange bevor ausländische Wissenschaftler mit Klemmbrettern und Begriffen wie „Meeresschutzgebiete“ hierher kamen, praktizierten unsere traditionellen Häuptlinge Bul. Wenn die Dorfältesten bemerkten, dass die Fischbestände an einem bestimmten Riff zurückgingen, erklärte der ranghöchste Häuptling ein Bul.

Es war ein absolutes Tabu. Jeglicher Fischfang in diesem Gebiet war verboten. Keine Ausnahmen. Keine Ausreden. Wenn du das Bul verletzt hast, war die Strafe hart. Du hast dein Boot verloren, deinen Fang und dein Ansehen in der Gemeinschaft. Das Riff wurde für Monate oder sogar Jahre in totaler Stille gelassen. Die Fische laichten. Die Korallen erholten sich. Das Gleichgewicht kehrte zurück.

Heute ist das Palau National Marine Sanctuary nur eine moderne Version des alten Bul. Wir haben achtzig Prozent unserer ausschließlichen Wirtschaftszone für die kommerzielle Fischerei gesperrt. Eine halbe Million Quadratkilometer Ozean, in denen Haie, Thunfische und Schildkröten vor industriellen Haken und Netzen sicher sind.

Früher habe ich diese Gewässer mit der Harpune bejagt. Ich weiß, wo sich die Zackenbarsche verstecken. Ich kenne die genauen Felsvorsprünge, in die sich die Hummer während des Vollmonds zurückziehen. Heute jage ich die Wilderer, die versuchen, aus unserem Schutzgebiet zu stehlen.

Erwartungen an den Taucher vs. Palauisches Gesetz

Wir erwarten viel von unseren Besuchern. Ich habe eine strikte Liste von Regeln zusammengestellt, die die respektvollen Taucher von den achtlosen Touristen trennen. Gehe sie durch, bevor du deine Ausrüstung packst.

Du denkst vielleicht, ich klinge hart. Das tue ich. Der Ozean ist hart. Er verzeiht keine Fehler und er überlebt keinen Missbrauch.

Wenn du im Blue Corner abtauchst und die ungeheure Kraft des Pazifiks spürst, die versucht, dich vom Riff zu reißen, verstehst du endlich deinen Platz in der Welt. Du bist klein. Du bist zerbrechlich. Die Haie, die dich aus dem tiefen Blau beobachten, sind perfekt an diese gewaltige, wunderschöne Umgebung angepasst.

Komm nach Palau. Bring deine Maske mit. Bring deinen Riffhaken mit. Unterschreibe das Versprechen in deinem Pass. Lass dich von der Strömung über die lebendigsten Riffe der Erde tragen. Aber erinnere dich an das Gesetz des Bul. Erinnere dich daran, in wessen Garten du schwimmst. Hinterlasse keine Spuren, berühre absolut nichts und respektiere die alten Wege.

Das Riff wird uns alle überdauern, wenn wir ihm nur den Respekt zollen, den es verlangt.