Tauchen auf Okinawa & Ishigaki: Mantas & die USS Emmons

Das Wasser vor der Kabira-Bucht hat eine spürbare Kühle, wenn man sich zum ersten Mal rückwärts vom Skiff rollen lässt. Es beißt ein wenig durch meinen fünf Millimeter dicken Neoprenanzug. Ich bin weit entfernt von den badewannenwarmen Temperaturen meiner Heimat im Baa-Atoll. Unten auf zwölf Metern, kniend auf einer sandigen Stelle, die von Hartkorallen eingerahmt ist, beginnt das Warten. Wir beobachten die Putzerstation. Das rhythmische Atmen von zwanzig Tauchern klingt wie Darth Vader in Stereo.

Dann fällt ein Schatten über das Riff.

Ein Riffmanta (Mobula alfredi) gleitet ins Blickfeld. Er neigt sich mit der geübten Anmut einer erfahrenen Tänzerin über den Korallenstock. Selbst nach einem Leben, in dem ich luxuriöse Safarischiffe (Liveaboards) auf den Malediven geführt habe, setzt mein Herz beim Anblick dieser gewaltigen Cephalflossen immer noch einen Schlag aus. Das Warten lohnt sich immer.

Die Kunst der japanischen Tauchgastfreundschaft

Als Cruise Director bin ich besessen von Details. Mein Leben dreht sich um Gezeitentabellen, frische weiße Handtücher und die Gewissheit, dass meine Gäste in der Sekunde, in der sie auftauchen, heißen Ingwertee bekommen. Ich betrachte meine Crew auf den Malediven als den Goldstandard des Luxustauchens. Doch als ich in Ishigaki ein japanisches Tauchboot betrat, hielt ich kurz inne. Das Maß an akribischer Fürsorge hier ist verblüffend.

Lassen Sie mich ein Bild für Sie malen. Die Briefings werden nicht nur gesprochen. Sie werden auf wasserfesten Whiteboards mit winzigen magnetischen Tauchern illustriert, die die exakte Positionierung zeigen. Jedes Teil der Mietausrüstung sieht brandneu aus und duftet dezent nach Babyshampoo. Wenn man nach einer Stunde in der Brandung die Leiter wieder hinaufsteigt, ist sofort ein Crewmitglied zur Stelle. Sie nehmen einem nicht nur die Flossen ab. Sie reichen einem eine dampfende Tasse Gerstentee (Mugi-cha) und ein perfekt gefaltetes, warmes Handtuch.

Die japanische Gastfreundschaft ist an Land berühmt, aber sie auf das nasse, salzige Chaos des Gerätetauchens angewandt zu sehen, ist pure Magie. Sie erahnen Ihre Bedürfnisse, noch bevor Sie sie selbst bemerken. Sicherheit ist hier eine absolute Religion. Die Divemaster kennen jeden Strömungswechsel und jeden Gezeitenzug auswendig.

Während unserer Oberflächenpause ankerte das Boot in einer ruhigen Bucht. Die Crew zauberte makellose Bento-Boxen hervor, gefüllt mit gegrilltem Fisch, Tamagoyaki und Reis mit eingelegter Pflaume. Wir saßen auf dem polierten Holzdeck und aßen in zufriedener Stille, während die salzige Brise unser Haar trocknete. Zu Hause serviert meine Crew aufwendige Currys und frisches Sashimi, aber diese japanische Bootsmahlzeit besaß eine elegante Zurückhaltung, die ich zutiefst bewunderte. Nach dem Essen saß der Divemaster bei uns. Er holte eine wunderschöne, handgezeichnete Karte des Riffs hervor, um uns beim Loggen unseres Tauchgangs zu helfen. Er kannte die wissenschaftlichen Namen jeder Nacktschnecke, an der wir vorbeigekommen waren. Ich machte mir geistige Notizen, um etwas von dieser ruhigen, strukturierten Perfektion auf mein eigenes Safarischiff mitzunehmen.

Manta Scramble in der Kabira-Bucht

Sprechen wir über das Hauptereignis. Die Insel Ishigaki liegt im Yaeyama-Archipel, und ihr Kronjuwel ist das Gebiet um die Kabira-Bucht. Speziell der Tauchplatz, der als „Manta Scramble“ bekannt ist. Auf den Malediven sehen wir Mantas oft in gewaltigen Fressräuschen Loopings drehen. Ishigaki bietet eine andere Art von Ballett. Dies ist eine Putzerstation. Die Mantas kommen hierher, um in der Strömung zu schweben, während winzige Putzerfische Parasiten von ihren Flügeln und Kiemen picken.

Man lässt sich am Riffhang entlangtreiben, bis der Divemaster das Signal zum Halten gibt. Man sucht sich einen kahlen Felsen, um sich mit zwei Fingern festzuhalten. Man wartet. Die Strömung zieht an der Maskendichtung. Das Wasser schmeckt scharf und salzig. Plötzlich tauchen drei Mantas aus dem endlosen Blau auf. Sie stapeln sich förmlich in der Wassersäule. Trotz der reißenden Strömung verharren sie fast völlig regungslos. Man kann die komplizierten schwarzen Punkte auf ihren weißen Bäuchen sehen. Diese Zeichnungen sind bei jedem Individuum absolut einzigartig. Wenn man beobachtet, wie sie ihre Position mit kaum einem Flügelschlag halten, wird einem klar, wie unglaublich tollpatschig wir Menschen unter Wasser sind.

In der Kabira-Bucht werden die Regeln streng überwacht, und das zu Recht. Man schwimmt den Mantas nicht hinterher. Man positioniert sich nicht über ihnen. Man bleibt tief. Man kontrolliert seine Tarierung. Wenn ein Taucher diese Regeln bricht, greifen die Divemaster sofort ein. Ich respektiere das zutiefst. Der Ozean ist ihr Zuhause, und wir sind lediglich unbeholfene Gäste, die zu einem kurzen Besuch eingeladen wurden.

Wenn man sich der Stille hingibt, belohnen einen die Mantas. Ein großes Weibchen schwebte so tief über meinen Kopf hinweg, dass ich spüren konnte, wie sich der Wasserdruck durch die Verdrängung ihrer Flügel veränderte. Sie sah mich direkt mit einem großen, intelligenten, dunklen Auge an, bevor sie in die Strömung abdrehte.

Vergleich der Manta-Begegnungen

Da ich Mantas beruflich beobachte, finde ich die Verhaltensunterschiede faszinierend. Hier ist ein Vergleich meiner Heimatgewässer mit den Riffen von Ishigaki.

Okinawa Hauptinsel und die Blaue Grotte

Ein kurzer Flug nach Norden bringt einen zur Hauptinsel Okinawas. Hier ändert der Ozean seinen Rhythmus komplett. Die Küstenfahrt in Richtung Kap Maeda ist traumhaft, aber ich muss etwas gestehen: Ich bin von Natur aus allergisch gegen überlaufene Tauchplätze. Als Leiterin eines Safarischiffs bin ich stolz darauf, isolierte Riffe zu finden, an denen meine Gäste die einzigen Menschen weit und breit sind. Kap Maeda ist das Gegenteil davon. Es ist die Heimat der berühmten Blauen Grotte (Blue Cave).

An einem sonnigen Morgen ist der Parkplatz voll mit Vans und Tauchern, die schwere Flaschen eine steile Betontreppe hinunterschleppen. Der Schweiß sammelt sich in meinem unteren Rücken. Neopren quietscht gegen Neopren. Ich war bereit, es zu hassen. Dann glitten wir unter die Oberfläche.

Wir schwammen durch einen dunklen Kalksteintunnel. Das Licht verblasste zu einem tiefen Anthrazitgrau. Mein Guide signalisierte uns, uns umzudrehen. Der Eingang hinter uns leuchtete in einer elektrischen, saphirblauen Brillanz. Es sah aus, als stünde das Wasser selbst unter Strom. Der Ryukyu-Kalkstein, aus dem Kap Maeda besteht, ist hochporös. Über unzählige Jahrtausende hat das unerbittliche Peitschen des Ostchinesischen Meeres diese Höhle ausgehöhlt. Es ist keine besonders tiefe oder lange Höhle, aber ihre Ausrichtung ist ein Meisterwerk natürlicher Architektur.

Die Sonne trifft den sandigen Meeresboden direkt vor dem Eingang im perfekten Winkel. Dieses Licht wird durch das klare Wasser nach oben gebrochen und erhellt das dunkle Innere. Die schiere Schönheit des Lichts, das an den Wänden spielt, brachte meinen inneren Zyniker komplett zum Schweigen. Wir verweilten in diesem blauen Glühen, während Schwärme von Glasfischen wie silberner Regen an uns vorbeizogen.

Ein ernüchternder Abstieg zur USS Emmons

Wenn Ishigaki ein anmutiger Tanz ist und die Blaue Grotte eine Lichtshow, dann ist die USS Emmons ein eindringlicher Mitternachtschor. Vor der Küste der Insel Kouri gelegen, ruht dieser Zerstörer aus dem Zweiten Weltkrieg in einer herausfordernden Tiefe von vierzig Metern.

Dieser Tauchgang ist nichts für schwache Nerven. Er ist tief. Er ist strikt für fortgeschrittene Taucher mit entsprechenden Zertifizierungen (Deep Diving) reserviert. Oft herrschen hier heftige Strömungen. Als wir an der Ankerleine abstiegen, verschwand die Hitze der Oberfläche. Das Wasser wurde spürbar kalt und schwer. Auf dreißig Metern materialisierte sich der gewaltige Schatten des 106 Meter langen Kriegsschiffs aus der Düsternis.

Das Schiff wurde im April 1945 während der Schlacht um Okinawa von fünf Kamikaze-Flugzeugen getroffen. Sechzig Tote. Siebenundsiebzig Verwundete. Die US-Marine musste sie letztlich selbst versenken (scuttle), um zu verhindern, dass sie in feindliche Hände fiel. Nun ruht sie auf ihrer Steuerbordseite. Das Eindringen in das Wrack ist streng verboten und völlig unnötig. Das Äußere allein bietet genug für ein ganzes Leben voller Erkundungen.

Der Ozean hat sie sich langsam zurückgeholt. Ihre Zwillingsgeschütztürme sind heute mit zarten Gorgonien-Fächerkorallen bewachsen. Glasfische schwärmen um das verdrehte Metall, dort, wo die Explosionen den Rumpf zerfetzten. Wir schwammen an den massiven Propellern vorbei. Sie sind in der Zeit eingefroren, aber vollständig mit leuchtenden Weichkorallen bedeckt. Eine große Schule von Fledermausfischen folgte uns wie neugierige Wächter, die einen Friedhof bewachen.

Über dem Deck eines gesunkenen Kriegsschiffs zu schweben, gebietet immer eine tiefe, respektvolle Stille. Man kann das Gewicht der Geschichte in der Brust spüren, zusammen mit der komprimierten Luft. Mein Tauchcomputer erinnerte mich an meine herannahende Nullzeitgrenze (no-decompression limit). Die Sicherheitsgrenzen von PADI und SSI sind in dieser Tiefe unerbittlich. Wir hatten kaum acht Minuten am Boden, bevor wir unseren langen, langsamen Aufstieg beginnen mussten. Während ich an der Leine in die wärmeren Flachwasserzonen driftete, sah ich zu, wie das Schiff wieder in der tiefblauen Leere verschwand. Es war eine tiefgreifende Erinnerung an die doppelte Natur des Ozeans. Er ist Lebensspender für sanfte Riesen und ein stilles Grab für menschliche Konflikte.

Japan hat mich überrascht. Ich kam in der Erwartung an, die warmen, endlosen Atolle meiner Heimat zu vermissen. Ich ging völlig gefesselt von der präzisen, sorgfältigen Orchestrierung des japanischen Tauchens. Sie respektieren das Meer mit einer leidenschaftlichen, höflichen Hingabe. Ob man nun den Atem anhält, während ein Manta in der Kabira-Bucht zentimeterhoch über einem hinweggleitet, oder den verrosteten Geschützen eines vergessenen Kriegsschiffs folgt, die Gewässer von Okinawa und Ishigaki verlangen volle Präsenz. Man muss sich nur rückwärts fallen lassen und sich von der Strömung tragen lassen.