Raja Ampat: Überleben im Unterwasser-Amazonas

Mein Tauchguide hämmerte mit seinem Metal-Pointer gegen seine Flasche. Das scharfe, klirrende Geräusch hallte durch das Wasser wie eine defekte Alarmanlage. Ich ignorierte ihn komplett.

Ich hatte mein 105-mm-Makroobjektiv nur wenige Zentimeter von einer violetten Muricella-Gorgonie entfernt. Genau dort, zwischen den Polypen, versteckte sich ein Bargibant-Zwergseepferdchen. Es war vielleicht fünfzehn Millimeter groß, übersät mit rosa Noppen und besaß einen geringelten Schwanz. Ich hatte meine Blende (f-stop) für maximale Schärfentiefe auf f/22 fixiert. Meinen ISO-Wert hatte ich auf 100 heruntergeprügelt. Ich wartete nur darauf, dass die winzige Kreatur ihren Kopf in Richtung meines Fokuspunktes drehte. Das Hämmern gegen die Flasche wurde lauter. Ein massiver Schatten blockierte das Umgebungslicht von oben. Schließlich blickte ich von meinem Sucher auf. Ein riesiger schwarzer Manta schwebte direkt über meinem Kopf. Meine Blitze (Strobes) waren eng für Makrobeleuchtung positioniert. Mit einem 105-mm-Objektiv konnte ich keinen Manta fotografieren. Also starrte ich das majestätische Tier nur verärgert an, bis es davon gleitete.

Willkommen in Raja Ampat.

Man nennt dieses weitläufige Archipel die Unterwasserversion des Amazonas-Regenwaldes. Das ist keine Übertreibung. Raja Ampat liegt am östlichsten Rand Indonesiens in West-Papua und ist das absolute Epizentrum des Korallendreiecks. Wissenschaftler haben hier über 1.600 Fischarten registriert. Außerdem fanden sie über 550 Steinkorallenarten. Um das ins Verhältnis zu setzen: Das gesamte Karibische Meer kommt an einem guten Tag vielleicht auf 70 Korallenarten.

Für einen passionierten Muck-Taucher aus der Lembeh-Straße wie mich ist dieser Ort eine pure Reizüberflutung. Lembeh besteht aus schwarzem Vulkansand. Es ist ruhig. Es ist größtenteils leer, bis man die seltsamste außerirdische Kreatur entdeckt, die man sich vorstellen kann, wie sie sich in einer weggeworfenen Glasflasche versteckt. Raja Ampat hingegen ist visuell laut. Jeder Quadratzentimeter des Riffs ist mit etwas bedeckt, das versucht, etwas anderes zu überwuchern. Weichkorallen dehnen sich in den aggressiven Strömungen aus wie aufgepumpte Lungen. Fahnenbarsche (Anthias) umschwärmen die Riffwände in dichten orangefarbenen und violetten Wolken. Es ist ein biologischer Verkehrsstau, verursacht durch den indonesischen Durchfluss (Indonesian Throughflow). Millionen Liter Wasser drücken vom Pazifischen Ozean direkt durch diese Inseln in den Indischen Ozean. Diese massiven Wasserbewegungen bringen ein ununterbrochenes Buffet an Nährstoffen mit sich.

Man lässt sich an einem Tauchplatz wie Blue Magic auf 25 Meter hinunter und die Strömung versucht sofort, einem die Maske vom Gesicht zu reißen. Man muss sich mit einem Riffhaken (Reef hook) im toten Gestein verankern, nur um an Ort und Stelle zu bleiben. Die Luftblasen fliegen komplett seitlich weg. Zudem muss man seinen Tauchcomputer wie ein Habicht im Auge behalten. Wenn man in 25 Metern Tiefe gegen eine Waschmaschinen-Strömung kämpft, schießt der Luftverbrauch in die Höhe und die Nullzeit (No-Decompression Limit / NDL) sinkt rapide. Mit Dekompressionslimits spielt man nicht herum, wenn man meilenweit von der nächsten Druckkammer entfernt ist.

Die Endemiten am Rande der Welt

Reden wir über die Einheimischen. Raja Ampat beheimatet Kreaturen, die man sonst nirgendwo so leicht findet. Die meisten Touristen kommen für weitläufige Weitwinkelaufnahmen unberührter Korallengärten hierher. Ich komme, um die seltsamen Bodenbewohner zu jagen.

Der Fransen-Teppichhai (Eucrossorhinus dasypogon), auch Wobbegong genannt, ist mein absoluter Lieblingsräuber in diesen Gewässern. Die meisten Haie sind nervös und schwimmen ständig vor Fotografen weg. Der Wobbegong ist zutiefst faul. Er liegt unter Tischkorallen und wartet darauf, dass unvorsichtige Fische direkt in sein Maul schwimmen. Er hat einen Saum aus fleischigen, verzweigten Lappen um seinen Kiefer, der exakt wie Meeresalgen aussieht. Seine Haut ist ein komplexes Mosaik aus Punkten und Linien. Aus fotografischer Sicht ist er ein Traummotiv. Man kann unglaublich nah herankommen, ohne ihn zu verscheuchen. Man kann seine Blitzleistung akribisch anpassen. Man kann die Verschlusszeit auf 1/125 Sekunde einstellen, um das tiefblaue Umgebungslicht im Hintergrund einzufangen, während der Hai im Vordergrund perfekt ausgeleuchtet bleibt.

Manchmal findet man sie auf massiven Hirnkorallen ruhend. Sie starren einen dann nur mit winzigen, stechenden Augen an. Sie sehen aus wie vergessene Badematten, die auf dem Meeresboden liegen gelassen wurden.

Und dann sind da noch die Mantas. Speziell die melanistischen schwarzen Mantas der Dampier-Straße. An Plätzen wie Manta Sandy kniet man einfach im Geröll hinter einer Reihe von Steinen und wartet. Diese Riesen kommen her, um sich von winzigen Putzerfischen säubern zu lassen. Die schwarze Morphe ist am Bauch komplett schwarz statt weiß. Ein ordentliches Foto eines schwarzen Mantas erfordert ernsthafte Blitzdisziplin. Wenn man sie frontal mit Licht beschießt, beleuchtet man nur alle Schwebeteilchen im Wasser. Das nennen wir Rückstreuung (Backscatter). Es ruiniert Fotos sofort.

Man muss die Blitzarme weit zu den Seiten ausfahren und die Blitzköpfe leicht nach außen winkeln. Man beleuchtet den Manta dann nur mit der inneren Kante des Lichtkegels. Obwohl ich die Technik kenne, bevorzuge ich immer noch meine Makro-Viecher. Ein schwarzer Manta nimmt einfach zu viel Platz auf der Speicherkarte weg.

Die brutale Reise und leere Geldbeutel

Diesen abgelegenen Ort zu erreichen, ist eine qualvolle Erfahrung. Man fliegt nicht einfach direkt von Europa oder Amerika nach Raja Ampat. Man erträgt einen Spießrutenlauf aus regionalen Flughäfen, fragwürdigen Gepäckwaagen und endlosem Warten.

Normalerweise startet man in Jakarta oder Bali. Dann nimmt man einen Nachtflug mit einer inländischen Fluggesellschaft nach Makassar auf Sulawesi. Man sitzt um 3:00 Uhr morgens auf einem harten Plastikstuhl in der Transit-Lounge und trinkt schrecklichen Instant-Kaffee. Dann besteigt man einen weiteren frühen Morgenflug nach Sorong in West-Papua. Der Flughafen von Sorong ist chaotisch. Kofferträger stürzen sich sofort auf dein Gepäck. Die feuchte Hitze trifft dich in der Sekunde, in der du aus dem Flugzeug steigst. Die Luft riecht stark nach Nelkenzigaretten.

Der Hafen von Sorong riecht nach Dieselabgasen, verrottendem Fisch und nassem Seil. Man schleppt seine schweren Pelican-Cases voller empfindlicher Glas-Dome-Ports über wackelige Holzplanken, um das Liveaboard-Schiff zu erreichen. Allein die Übergepäckgebühren für die Kameraausrüstung kosten so viel wie ein neuer Tauchcomputer. Ein ordentlicher Trip nach Raja Ampat leert das Bankkonto schneller als ein geflutetes Kameragehäuse. Liveaboards verlangen massive Aufschläge für Treibstoff und die Abgeschiedenheit. Die Gebühren für den Nationalpark steigen ständig.

Aber in dem Moment, in dem man im südlichen Teil des Parks bei Misool ins Wasser springt und die schiere Dichte des Lebens sieht, vergisst man sein geplündertes Sparkonto. Meistens jedenfalls.

Die Last aus Glas und Aluminium

Ich muss über die körperliche Belastung sprechen, die es mit sich bringt, eine richtige Kameraausrüstung hierher zu schleppen. Mein Aluminiumgehäuse, die Glas-Ports, zwei Blitze und Videoleuchten wiegen an Land fast fünfzehn Kilogramm. Im Wasser sorgen Auftriebsarme dafür, dass es neutral tariert ist. Außerhalb des Wassers ist es ein Albtraum.

Ich erinnere mich an ein Mal bei Melissa’s Garden. Das ist ein berühmtes, flaches Hartkorallen-Plateau bei den Fam-Inseln. Der Guide sagte uns, es sei ein entspannter Tauchgang. Guides lügen immer. Die Dünung warf mich über einem riesigen Feld von Hirschhornkorallen hin und her. Ich hatte eine winzige Costasiella-Nacktschnecke entdeckt. Wir nennen sie Blatt-Schaf (Leaf Sheep). Es ist eine leuchtend grüne Schnecke, die Chloroplasten aus Algen stiehlt. Ich hielt leicht den Atem an, nur um meine Tarierung (Buoyancy) zu stabilisieren. Das ist eine schreckliche Angewohnheit, die PADI-Tauchlehrer absolut hassen. Es ist gefährlich und kann zu Lungenüberdehnungsschäden führen. Aber jeder Unterwasserfotograf hat es für das perfekte Foto schon einmal getan. Das Salzwasser sickerte langsam durch das Mundstück meines Atemreglers. Ich konnte die bittere Lake schmecken.

Ich hatte meine Vorsatzlinse (Diopter) über mein Makroobjektiv geklappt. Die Schärfentiefe entsprach im Grunde der Breite eines menschlichen Haares. Jedes Mal, wenn die Dünung mich nach vorne drückte, wurde das Blatt-Schaf zu einem grünen Fleck. Jedes Mal, wenn sie mich zurückzog, verlor ich es komplett. Ich verbrachte 45 Minuten damit, gegen den Ozean zu kämpfen, für ein einziges scharf fokussiertes Bild. Ich lutschte meine Flasche bis auf 50 Bar leer. Mein Computer schrie mich an, ich solle aufsteigen und meinen Sicherheitsstopp beginnen. Es war elend. Ich habe es geliebt.

Wenn man bei einem Tauchgang wie diesem vom Riff weggetrieben wird, muss man vorbereitet sein. Man muss seine Oberflächenboje (Surface Marker Buoy / SMB) frühzeitig schießen. Wenn man am Cape Kri ins Blau abdriftet, ohne dass eine leuchtend orangefarbene Wurst die eigene Position markiert, wird einen der Bootsführer des Begleitbootes niemals finden. Man driftet dann einfach in Richtung Halmahera.

Wähle deine Bestrafung: Jahreszeiten und Bedingungen

Man muss seinen Trip perfekt planen. Dem Ozean ist dein Urlaubsplan oder deine teure Kameraausrüstung egal. Die Winde bestimmen im Archipel alles.

Ich persönlich bevorzuge das Zeitfenster von Oktober bis April. Ja, die Sichtweite sinkt erheblich, weil das Wasser voller Plankton ist. Weitwinkelfotografen hassen diese Saison. Sie wollen kristallklares blaues Wasser für ihre Rifflandschaften. Ich liebe das Plankton. Plankton ernährt die winzigen Dinge am unteren Ende der Nahrungskette. Die Nacktschnecken sind fett. Die Gespensterkrabben (Skeleton Shrimps) sind überall und bekämpfen sich gegenseitig auf Hydrozoen.

Die Strömungen während dieser Hauptsaison sind berüchtigt aggressiv. Ein Platz namens Cape Kri hält den Weltrekord für die meisten in einem einzigen Tauchgang registrierten Fischarten. Dr. Gerry Allen zählte dort im Jahr 2012 bekanntermaßen 374 verschiedene Arten bei einem Tauchgang. Ich verbringe normalerweise einen ganzen Tauchgang damit, einen Quadratfuß gelben Röhrenschwamm anzustarren, aber ich weiß seine statistische Hingabe zu schätzen.

Tauchen während des Monsuns von Mai bis September bringt starke Winde in die südlichen Regionen. Die Überfahrt nach Misool in dieser Zeit bedeutet, dass einem bei jeder großen Welle, die gegen den Schiffsrumpf schlägt, das Herz in die Hose rutscht. Der Geruch von feuchtem Neopren auf dem Tauchdeck vermischt sich mit dem Geruch von Tabletten gegen Seekrankheit. Die meisten Boote verlegen ihre Basis in nördlichere Gebiete wie Wayag oder gehen zur Wartung ins Trockendock.

Raja Ampat zu betauchen, zwingt einen jeden Morgen dazu, schreckliche Entscheidungen zu treffen. Montiert man den schweren Glas-Dome-Port an das Gehäuse, um die vorbeiziehenden Barrakuda-Schwärme einzufangen? Oder montiert man das 60-mm-Makroobjektiv, um nach dem schwer fassbaren Pontohi-Zwergseepferdchen zu suchen, das sich in den Halimeda-Algen versteckt?

Unter Wasser kann man die Objektive nicht wechseln. Sobald das Gehäuse versiegelt ist, ist dein Schicksal für die nächste Stunde besiegelt. Ich saß schon auf dem hölzernen Tauchdeck, schwitzte in meinem 3-mm-Neoprenanzug in Strömen, starrte meine Kamera an und war gelähmt vor Unentschlossenheit, während das Salz auf meiner Haut trocknete. Ich entscheide mich fast immer für Makro. Sollen die Touristen doch Fotos von den großen Sachen machen. Gebt mir eine reißende Strömung, ein winziges Krustentier und eine Stunde purer, sturer Konzentration. Meine Silikon-O-Ringe sind frisch gefettet. Die Blitzbatterien sind voll geladen. Der Außenborder des Beibootes dröhnt laut im Hintergrund. Zeit abzutauchen.