Дайвинг в Палау: Акулы Блю-Корнер и Озеро Медуз

Течение бьет по вам, как товарный поезд, в ту же секунду, когда вы опускаетесь на плато на глубине восемнадцати метров. Вы не боретесь с ним. Вы не можете с ним бороться. Вы с силой работаете ластами вниз, хватаетесь за кусок мертвого известняка и выпускаете свой рифовый крюк. Нейлоновый линь натягивается как струна. Рот наполняется сухим привкусом металлического сжатого воздуха. Вы чувствуете вкус соли, просачивающейся под обтюратор маски. Короткое нажатие кнопки инфлятора, вы подаете немного воздуха в компенсатор плавучести (BCD), чтобы добиться положительной плавучести. И внезапно вы летите под водой. Вы, воздушный змей, вставший на якорь посреди подводного урагана.

Добро пожаловать в Блю-Корнер (Blue Corner).

Зарубежные журналы любят называть наш дом «Аквариумом Бога». Они печатают глянцевые фотографии с кристальной видимостью и огромными косяками пелагических рыб. Но стоя на палубе моего патрульного катера в Филиппинском море, я вдыхаю тяжелый запах соли, сохнущего неопрена моего гидрокостюма и едкий выхлоп дизеля. Я знаю реальность этого океана. Это не аквариум. Аквариум, это стеклянная коробка, где человек все контролирует. Здесь же, на краю стены Нгемелис, океан обладает абсолютной властью. Вы, всего лишь гости в саду наших предков.

Механика погружения с крюком

Блю-Корнер, это выступающий рифовый полуостров, уходящий в открытый океан. Глубинные апвеллинги разбиваются об эту вертикальную стену. Вода выталкивается вверх и проносится над плато. Она несет холодную, богатую питательными веществами воду из бездны прямо к солнечному свету. Мелкая рыба приходит кормиться планктоном. Крупная рыба приходит поесть мелкую.

А затем приходят акулы.

Сотни Carcharhinus amblyrhynchos. Серые рифовые акулы. Они не сопротивляются разрывному течению. Они скользят по нему. Они парят с пугающей, непринужденной грацией всего в паре футов от вашей маски. Вы увидите белоперых рифовых акул, отдыхающих на песчаных участках, но толща воды принадлежит серым рифовым акулам. Здесь вы должны постоянно проверять манометр. Тяжелое дыхание на сильном течении опустошает ваш баллон быстрее, чем вы думаете. Вы обязаны следить за бездекомпрессионными пределами, потому что адреналин заставит вас о них забыть.

Мы изобрели рифовый крюк прямо здесь, в Палау. Нам пришлось. Годы назад дайверы пытались удержаться на рифе голыми руками, чтобы посмотреть на акул. Они надевали перчатки. Они давили хрупкие полипы. Они ломали ветвистые кораллы, которые росли десятилетиями. Меня приводило в ярость то, как туристы разрушали наш дом только ради того, чтобы сделать фотографию.

Так родился рифовый крюк. Это простой металлический крюк без зазубрины на стропе. Вы находите участок мертвого камня. Надежно цепляетесь. И парите над живым рифом, не касаясь ни одного живого организма. Если во время патрулирования я поймаю вас на том, что вы пинаете кораллы или хватаетесь за них руками, я лично вытащу вас из воды и досрочно завершу вашу поездку. Мы не терпим неуважения к рифу.

Я помню, как в пятнадцать лет стоял с деревянным подводным ружьем в холодном термоклине. Отец привел меня к самому краю стены Нгемелис в момент стоячей воды перед приливом. Мы охотились на луцианов для деревенского праздника. Массивная серая рифовая акула подошла слишком близко к моим ластам. Сердце заколотилось в груди. Я поднял копье. Отец тут же опустил мою руку. Он посмотрел мне в глаза под водой и покачал головой.

«Вода принадлежит им», сказал он мне позже на лодке. «Мы лишь берем взаймы то, что они оставляют».

Золотой город-призрак Озера Медуз

Если Блю-Корнер, это хаотичное охотничье угодье океана, то Онгеим'л Ткетау, его безмолвное святилище. Вы, вероятно, знаете его как Озеро Медуз.

Чтобы попасть туда, придется попотеть. Вы оставляете лодку у причала на Скалистых островах. Затем идете по крутой известняковой тропе через густые джунгли. Воздух густой. Вы чувствуете запах влажной земли, гниющей листвы и тяжелой тропической влажности. Вы промокнете от пота насквозь еще до того, как снимите рашгард.

Затем вы преодолеваете гребень холма и видите озеро. Это глубокая изумрудно-зеленая чаша, полностью окруженная джунглями.

Когда вы соскальзываете в воду, наступает абсолютная тишина. Вы плывете к центру, следуя за солнечным светом. Именно там они ждут. Миллионы золотых медуз. Их научное название, Mastigias papua etpisoni.

Эти существа изолированы в этом морском озере. За тысячи лет они утратили свои мощные стрекательные клетки (нематоцисты), потому что им не от кого было защищаться. Они не охотятся. Они занимаются «фермерством». У них симбиотические отношения с водорослями, живущими в их тканях. Каждый день они мигрируют через озеро вслед за солнцем, чтобы их водоросли могли фотосинтезировать. Ночью они опускаются к хемоклину, чтобы поглощать питательные вещества.

Здесь нельзя нырять с аквалангом. Это строго запрещено. На глубине около пятнадцати метров находится слой розовых бактерий. Ниже расположен слой с огромной концентрацией растворенного сероводорода. Он смертельно токсичен. Скуба-дайвинг запрещен, потому что пузырьки выдоха нарушат стратификацию слоев озера и поднимут этот смертоносный газ вверх, в пресную воду. Если бы вы когда-нибудь вплыли в него, сероводород впитался бы прямо через кожу в кровь и убил вас. Только снорклинг. Вы остаетесь на поверхности.

Двигаться нужно осторожно. Никаких резких движений. Используйте медленные, плавные гребки в стиле фрог-кик (frog kick). Эти животные хрупки, как мокрая папиросная бумага.

В 2016 году на Палау обрушилась сильная засуха, вызванная Эль-Ниньо. Температура в озере резко подскочила. Золотые медузы почти полностью исчезли. Мое сердце разрывалось, когда я патрулировал мертвое озеро. Некоторые туристы жаловались, что не получили идеальных отпускных фото. Я советовал им замолчать и молиться о дожде. Природа не обязана предоставлять вам возможность для фотосессии.

Постепенно дожди вернулись. Полипы, покоившиеся на дне озера, выжили. Медузы вернулись миллионами. Но это доказало, насколько хрупка эта экосистема. Вот почему мы так строги в отношении солнцезащитных кремов. Химические фильтры отравляют воду. Если вы не смоете свои токсичные лосьоны перед входом в озеро, вы убиваете ту самую магию, ради которой приехали.

Бул и Обещание Палау

Люди жалуются на наши цены. Каждый посетитель Палау должен заплатить экологический сбор «Первозданный рай» (Pristine Paradise Environmental Fee) в размере ста долларов. Говорят, что это делает Палау эксклюзивным и дорогим направлением.

И хорошо.

Если вы не можете позволить себе внести вклад в защиту океана, вам нечего здесь делать. Эти деньги идут на финансирование наших морских заповедников. Они оплачивают топливо для моего патрульного катера. На них покупаются радарные системы для поимки нелегальных рыболовецких флотов, пробирающихся в наши воды по ночам.

Когда вы прибываете в аэропорт Корора, офицер иммиграционной службы ставит в ваш паспорт штамп с обещанием. Вы должны его подписать. Обещание Палау (Palauan Pledge), это клятва, написанная детям Палау. Вы обещаете ступать осторожно, действовать по-доброму и исследовать осознанно. Вы обещаете не брать то, что не дано. Это не маркетинговый ход. Это юридический контракт с нашим будущим.

Эта строгая защита не нова для нас. Она глубоко укоренена в нашей культуре. Мы называем это Бул (Bul).

Задолго до того, как сюда приехали иностранные ученые с планшетами и терминами вроде «Морские охраняемые территории», наши традиционные вожди практиковали Бул. Когда старейшины деревни замечали, что запасы рыбы на определенном рифе истощаются, верховный вождь объявлял Бул.

Это было абсолютное табу. Любая рыбная ловля в этом районе запрещалась. Без исключений. Без оправданий. Нарушение Бул каралось сурово: вы могли лишиться лодки, улова и положения в обществе. Риф оставляли в полном покое на месяцы или даже годы. Рыба нерестилась. Кораллы восстанавливались. Баланс возвращался.

Сегодня Национальный морской заповедник Палау, это просто современная версия древнего Бул. Мы закрыли восемьдесят процентов нашей исключительной экономической зоны для коммерческого рыболовства. Полмиллиона квадратных километров океана, где акулы, тунцы и черепахи защищены от промышленных крючков и сетей.

Раньше я охотился в этих водах с копьем. Я знаю, где прячутся груперы. Я знаю те самые карнизы, куда уходят лобстеры в полнолуние. Теперь я охочусь на браконьеров, которые пытаются украсть из нашего заповедника.

Ожидания дайвера против законов Палау

Мы многого ждем от наших гостей. Я составил строгий список правил, которые отличают уважающих нас дайверов от беспечных туристов. Изучите его перед тем, как паковать снаряжение.

Возможно, я звучу сурово. Так и есть. Океан суров. Он не прощает ошибок и не выживает при жестоком обращении.

Когда вы падаете в Блю-Корнер и чувствуете огромную мощь Тихого океана, пытающегося сорвать вас с рифа, вы наконец понимаете свое место в мире. Вы маленькие. Вы хрупкие. Акулы, наблюдающие за вами из синей бездны, идеально адаптированы к этой яростной, прекрасной среде.

Приезжайте в Палау. Берите маску. Берите рифовый крюк. Подпишите обещание в своем паспорте. Пусть течение пронесет вас над самыми яркими рифами на земле. Но помните закон Бул. Помните, в чьем саду вы плаваете. Не оставляйте следов, не трогайте абсолютно ничего и уважайте древние обычаи.

Риф переживет нас всех, если мы просто проявим к нему уважение, которого он требует.