Raja Ampat: Sualtı Amazonu'nda Hayatta Kalmak

Dalış rehberim, metal işaret çubuğuyla tüpüne vuruyordu. Su altında yankılanan o keskin çınlama sesi, bozuk bir araba alarmı gibiydi. Onu tamamen görmezden geldim.

105mm makro lensimi mor bir Muricella gorgon deniz yelpazesine santimetrelerce yaklaştırmıştım. Tam orada, poliplerin arasında saklanan bir Bargibant pigme denizatı vardı. Yaklaşık on beş milimetre boyunda, pembe yumrulu ve kıvrık kuyruklu bir şeydi. Maksimum alan derinliği için diyaframı f/22'ye sabitlemiştim. ISO değerini 100'e kadar düşürmüştüm. Küçük yaratığın kafasını odak noktama çevirmesini bekliyordum. Tüpe vurma sesi daha da şiddetlendi. Yukarıdan gelen ortam ışığını devasa bir gölge kesti. Sonunda gözümü vizörden ayırıp yukarı baktım. Tam tepemde devasa siyah bir manta vatozu süzülüyordu. Flaşlarım (strobes) makro aydınlatma için birbirine iyice yaklaştırılmıştı. 105mm lensle bir mantayı çekmem imkansızdı. Bu görkemli canavara, süzülüp gidene kadar ters ters bakmakla yetindim.

Raja Ampat'a hoş geldiniz.

İnsanlar bu uçsuz bucaksız takımadaları Amazon yağmur ormanlarının su altı versiyonu olarak adlandırıyor. Kesinlikle abartmıyorlar. Endonezya'nın en doğu ucunda, Batı Papua'da yer alan Raja Ampat, Mercan Üçgeni'nin (Coral Triangle) tam merkez üssüdür. Bilim insanları burada 1600'den fazla resif balığı türü kaydettiler. Ayrıca 550'den fazla sert mercan türü buldular. Durumu perspektife oturtmak gerekirse; tüm Karayip Denizi'nde, en iyi gününde bile belki 70 mercan türü vardır.

Lembeh Boğazı'ndan gelen benim gibi sadık bir çamur dalgıcı (muck diver) için burası tam bir duyusal aşırı yükleme noktası. Lembeh, siyah volkanik kumdur. Sessizdir. Atılmış bir cam şişenin içinde saklanan, hayal edebileceğiniz en tuhaf uzaylı yaratığı görene kadar genellikle boştur. Raja Ampat ise görsel olarak gürültülüdür. Resifin her santimetre karesi, bir diğerinden daha hızlı büyümeye çalışan bir şeylerle kaplıdır. Yumuşak mercanlar, agresif akıntılarda şişmiş akciğerler gibi genişler. Anthias sürüleri, turuncu ve mor bulutlar halinde resif duvarlarını sarar. Bu, Endonezya Geçiş Akıntısı'nın (Indonesian Throughflow) neden olduğu biyolojik bir trafik sıkışıklığıdır. Pasifik Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na akan milyonlarca galon su, tam bu adaların arasından geçer. Bu devasa su hareketi, durmak bilmeyen bir besin büfesi getirir.

Blue Magic gibi bir dalış noktasında 25 metreye iner inmez, akıntı maskenizi yüzünüzden söküp atmaya çalışır. Olduğunuz yerde kalabilmek için bir resif çengeliyle (reef hook) ölü kayalara tutunmanız gerekir. Kabarcıklarınız tamamen yanlara doğru uçar. Ayrıca dalış bilgisayarınızı bir şahin gibi izlemelisiniz. 25 metrede çamaşır makinesi gibi dönen bir akıntıyla boğuşurken, hava tüketiminiz fırlar ve Dekompresyonsuz Dalış Limitiniz (NDL) hızla düşer. En yakın basınç odasından (hiperbarik oda) kilometrelerce uzaktayken dekompresyon limitleriyle şaka olmaz.

Sınırın Endemikleri

Biraz da yerlilerden bahsedelim. Raja Ampat, başka hiçbir yerde kolayca bulamayacağınız canlılara ev sahipliği yapar. Çoğu turist buraya bozulmamış mercan bahçelerinin geniş açılı çekimleri için gelir. Ben ise tuhaf dip sakinlerini avlamaya geliyorum.

Püsküllü Wobbegong köpekbalığı (Eucrossorhinus dasypogon), bu sulardaki favori avcımdır. Çoğu köpekbalığı gergindir ve sürekli fotoğrafçılardan kaçar. Wobbegong ise son derece tembeldir. Tablo mercanlarının (table coral) altında oturur ve dikkatsiz balıkların doğrudan ağzına yüzmesini bekler. Çenesinin etrafında tıpkı deniz yosununa benzeyen etli, dallanmış saçakları vardır. Derisi, benek ve çizgilerden oluşan karmaşık bir mozaiktir. Fotoğrafçılık açısından rüya gibi bir konudur. Onu ürkütmeden inanılmaz derecede yaklaşabilirsiniz. Flaş gücünüzü titizlikle ayarlayabilir; arka plandaki derin mavi ortam ışığını yakalamak için enstantane hızınızı 1/125s'ye getirirken, ön plandaki köpekbalığını mükemmel şekilde aydınlatabilirsiniz.

Bazen onları devasa beyin mercanlarının üzerinde dinlenirken bulursunuz. Size minicik, delici gözlerle bakarlar. Deniz tabanında unutulmuş eski banyo paspaslarına benzerler.

Bir de mantalar var. Özellikle de Dampier Boğazı'nın melanistik siyah mantaları. Manta Sandy gibi bölgelerde, bir kaya hattının arkasında molozların üzerine diz çöker ve beklersiniz. Bu devler, küçük temizlikçi balıklar (wrasse) tarafından temizlenmek için gelirler. Siyah morfların karınları beyaz yerine tamamen siyahtır. Siyah bir mantanın düzgün bir fotoğrafını çekmek ciddi bir flaş disiplini gerektirir. Eğer üzerlerine doğrudan ışık patlatırsanız, sudaki tüm yüzen partikülleri aydınlatırsınız. Biz buna geri yansıma (backscatter) diyoruz; fotoğrafları anında mahveder.

Flaş kollarınızı yanlara doğru iyice açmalı ve flaş kafalarını hafifçe dışa doğru çevirmelisiniz. Mantayı ışık huzmesinin sadece iç kenarıyla aydınlatırsınız. Bu tekniği bilmeme rağmen, yine de makro canlılarımı tercih ederim. Siyah bir manta hafıza kartında çok fazla yer kaplıyor.

Acımasız Yolculuk ve Boş Cüzdanlar

Bu uzak cennete ulaşmak tam bir eziyet. Avrupa veya Amerika'dan Raja Ampat'a doğrudan uçamazsınız. Bölgesel havaalanları, şüpheli bagaj tartıları ve bitmek bilmeyen beklemelerden oluşan bir sınavdan geçersiniz.

Genellikle Cakarta veya Bali'den başlarsınız. Ardından yerel bir havayoluyla Sulawesi'deki Makassar'a gece uçuşu (red-eye flight) yaparsınız. Saat sabah 03:00'te transit salondaki sert plastik bir sandalyede oturup berbat bir hazır kahve içersiniz. Sonra Batı Papua'daki Sorong'a gitmek için sabahın erken saatlerinde başka bir uçağa binersiniz. Sorong havaalanı kaotiktir. Hamallar anında çantalarınıza yapışır. Uçaktan indiğiniz saniye nemli sıcaklık yüzünüze çarpar. Hava yoğun bir karanfil sigarası kokar.

Sorong limanı mazot dumanı, çürümüş balık ve ıslak ip kokar. Hassas cam portlarla dolu ağır Pelican çantalarınızı, konaklamalı dalış teknenize (liveaboard) ulaştırmak için derme çatma ahşap kalasların üzerinde sürüklersiniz. Sadece kamera ekipmanı için ödenen ekstra bagaj ücreti, yeni bir dalış bilgisayarı fiyatına gelir. Düzgün bir Raja Ampat gezisi, banka hesabınızı su almış bir kamera kabininden (housing) daha hızlı boşaltır. Liveaboard tekneleri yakıt ve izolasyon için ciddi bir ek ücret alır. Deniz parkı ücretleri ise sürekli artmaktadır.

Ancak parkın güneyindeki Misool'da suya atlayıp yaşamın yoğunluğunu gördüğünüz an, tükenmiş tasarruf hesabınızı unutursunuz. Çoğunlukla.

Cam ve Alüminyumun Yükü

Buraya profesyonel bir kamera donanımı getirmenin fiziksel bedelinden bahsetmem gerekiyor. Alüminyum housing'im, cam portlarım, çift flaşım ve video ışıklarım karada yaklaşık on beş kilogram çekiyor. Su içinde yüzer kollar (float arms) sayesinde nötr sephiyeye ulaşıyor; ama su dışında tam bir kabus.

Melissa's Garden'daki bir anımı hatırlıyorum. Fam Adaları'nda ünlü, sığ bir sert mercan platosudur. Rehber bize bunun rahatlatıcı bir dalış olacağını söylemişti. Rehberler her zaman yalan söyler. Dalga (surge) beni devasa bir geyik boynuzu mercan tarlası üzerinde bir ileri bir geri savuruyordu. Küçücük bir Costasiella deniz tavşanı (nudibranch) görmüştüm. Biz onlara yaprak koyunu (leaf sheep) diyoruz. Alglerden kloroplast çalan parlak yeşil bir sümüklüböcek. Sephiyemi sabitlemek için nefesimi hafifçe tutuyordum. Bu, PADI eğitmenlerinin kesinlikle nefret ettiği berbat bir alışkanlıktır. Tehlikelidir ve akciğer genleşme yaralanmalarına yol açabilir. Ama her su altı fotoğrafçısı o kareyi yakalamak için bunu yapmıştır. Tuzlu su, regülatörümün ağızlığından yavaşça sızıyordu; acı tadını alabiliyordum.

Makro lensimin üzerine harici diyopterimi (external diopter) indirmiştim. Alan derinliği esasen bir insan saçı genişliğindeydi. Okyanus dalgası beni her ileri ittiğinde yaprak koyunu yeşil bir bulanıklığa dönüşüyordu. Her geri çektiğinde ise onu tamamen kaybediyordum. Tek bir net odaklı kare için okyanusla kırk beş dakika savaştım. Tüpümü 50 bar'a kadar tükettim. Bilgisayarım yükselmem ve emniyet durağına (safety stop) başlamam için bana bağırıyordu. Berbattı. Bayıldım.

Böyle bir dalışta resiften açığa sürüklenirseniz, hazırlıklı olmalısınız. Yüzey İşaret Şamandıranızı (SMB) erkenden şişirip göndermelisiniz. Cape Kri'de konumunuzu belirleyen parlak turuncu bir "sosis" olmadan açık denize sürüklenirseniz, bot sürücüsü sizi asla bulamaz. Öylece Halmahera'ya doğru sürüklenir gidersiniz.

Cezanızı Seçin: Mevsimler ve Koşullar

Gezi zamanlamanızı mükemmel ayarlamanız gerekir. Okyanus sizin tatil programınızı veya pahalı kamera donanımınızı umursamaz. Takımadalarda her şeye rüzgarlar karar verir.

Ben şahsen Ekim - Nisan arasını tercih ederim. Evet, su planktonla dolduğu için görüş mesafesi önemli ölçüde düşer. Geniş açı fotoğrafçıları bu sezondan nefret eder; resif manzaraları için kristal berraklığında mavi su isterler. Ben ise planktona bayılıyorum. Plankton, besin zincirinin en altındaki küçük şeyleri besler. Deniz tavşanları şişmanlar. Hidroidlerin üzerinde birbirleriyle savaşan iskelet karidesleri her yerdedir.

Bu yoğun sezondaki akıntılar meşhur derecede agresiftir. Cape Kri adlı bölge, tek bir dalışta kaydedilen en fazla balık türü dünya rekorunu elinde tutuyor. Dr. Gerry Allen, 2012'de orada yaptığı tek bir dalışta tam 374 farklı tür saymıştı. Ben genellikle tüm dalışı tek bir sarı tüp süngerine bakarak geçiririm ama onun istatistiksel azmine saygı duyuyorum.

Mayıs - Eylül muson döneminde dalış yapmak, güney bölgelerine sert rüzgarlar getirir. Bu dönemde Misool'a geçmek, teknenin gövdesine çarpan her dev dalgayla midenizin ağzınıza gelmesi demektir. Dalış güvertesindeki nemli neopren kokusu, deniz tutması haplarının kokusuyla karışır. Çoğu tekne Wayag gibi kuzey bölgelerine çekilir ya da bakım için tersaneye girer.

Raja Ampat'ta dalış yapmak sizi her sabah berbat seçimler yapmaya zorlar. Sürü halindeki barakudaları yakalamak için housing'inize ağır cam portu mu takacaksınız? Yoksa Halimeda alglerinin arasına saklanan o nadir Pontohi pigme denizatını avlamak için 60mm makro lensi mi kuşanacaksınız?

Su altında lens değiştiremezsiniz. Housing mühürlendiğinde, kaderiniz önünüzdeki bir saat boyunca kilitlenmiştir. 3mm ıslak elbisemin içinde kan ter içinde ahşap dalış güvertesinde oturduğumu, cildimde tuz kururken kararsızlıktan felç olmuş bir halde kamerama baktığımı hatırlarım. Neredeyse her zaman makroyu seçerim. Bırakın turistler büyük şeylerin fotoğrafını çeksin. Bana sert bir akıntı, minicik bir eklembacaklı ve bir saatlik saf, inatçı bir odaklanma verin. Silikon O-ringlerim taze yağlanmış. Flaş pillerim tam dolu. Bot motoru arka planda gürültüyle çalışıyor. Aşağı inme vakti.