Раджа-Ампат: Як вижити в підводній Амазонії

Мій дайв-гід гатив по балону металевою указкою. Різкий брязкіт лунав у воді, наче несправна автосигналізація. Я його повністю ігнорував.

Мій 105-міліметровий макрооб'єктив був за лічені сантиметри від пурпурового горгонарієвого віяла Muricella. Саме там, серед поліпів, ховався карликовий морський коник Баргібанта. П’ятнадцять міліметрів рожевих горбиків і закручений хвіст. Я зафіксував діафрагму на f/22 для максимальної глибини різкості. Мій ISO було викручено до 100. Я чекав, поки це крихітне створіння поверне голову в точку фокусування. Брязкіт по балону став гучнішим. Величезна тінь закрила сонячне світло згори. Нарешті я відірвався від видошукача. Прямо над моєю головою зависла гігантська чорна манта. Мої спалахи (strobes) були щільно зсунуті для макроосвітлення. Я не міг зняти манту 105-міліметровим об'єктивом. Тож я просто сердито подивився на цього величного звіра, поки він не відплив геть.

Ласкаво просимо до Раджа-Ампат.

Люди називають цей розлогий архіпелаг підводною версією амазонських джунглів. І вони не перебільшують. Розташований на самому східному краї Індонезії в Західному Папуа, Раджа-Ампат є абсолютним епіцентром Коралового трикутника. Вчені зафіксували тут понад 1600 видів рифових риб. Також вони знайшли понад 550 видів твердих коралів. Для порівняння, у всьому Карибському морі в найкращі часи знайдеться хіба що 70 видів коралів.

Для такого відданого макро-дайвера (muck diver) з протоки Лембе, як я, це місце, справжнє сенсорне перевантаження. Лембе, це чорний вулканічний пісок. Там тихо. Там здебільшого порожньо, поки не помітиш найхимернішу інопланетну істоту, що ховається у викинутій скляній пляшці. Раджа-Ампат, візуально «галасливий». Кожен квадратний сантиметр рифу вкритий чимось, що намагається перерости щось інше. М'які корали роздуваються в агресивних течіях, наче легені. Антіаси рояться біля стін рифу густими хмарами помаранчевого та фіолетового кольорів. Це біологічний затор, спричинений Індонезійським наскрізним потоком (Indonesian Throughflow). Мільйони галонів води проштовхуються з Тихого океану в Індійський прямо крізь ці острови. Цей масивний рух води приносить безперервний бенкет поживних речовий.

Ви занурюєтеся на 25 метрів на такому дайв-сайті, як Blue Magic, і течія одразу намагається зірвати з вас маску. Доводиться чіплятися за мертвий камінь рифовим гаком (reef hook), щоб просто залишитися на місці. Бульбашки летять горизонтально. Також потрібно стежити за дайв-комп'ютером як яструб. Коли ви боретеся з течією, що нагадує пральну машину, на глибині 25 метрів, споживання повітря різко зростає, а бездекомпресійна межа (NDL) стрімко падає. З лімітами декомпресії жартувати не варто, коли ви перебуваєте за багато миль від найближчої барокамери.

Ендеміки на краю світу

Давайте поговоримо про місцевих. У Раджа-Ампат є істоти, яких ви не знайдете легко ніде інше. Більшість туристів приїжджають сюди за ширококутними кадрами незайманих коралових садів. Я ж приїжджаю сюди полювати на дивних донних мешканців.

Килимова акула воббегонг (Eucrossorhinus dasypogon), мій улюблений хижак у цих водах. Більшість акул нервові та постійно втікають від фотографів. Воббегонг, неймовірно ледачий. Він лежить під столовими коралами й чекає, поки необережна риба запливе йому прямо до пащі. У нього навколо щелепи є бахрома з м’ясистих розгалужених лопатей, яка виглядає точно як морські водорості. Його шкіра, це складна мозаїка з плям і ліній. З точки зору фотографії, це ідеальний об'єкт. Ви можете підібратися неймовірно близько, не злякавши його. Ви можете ретельно налаштувати потужність спалахів. Можна виставити витримку (shutter speed) на 1/125с, щоб проявити глибоку синяву навколишньої води на задньому плані, зберігаючи акулу ідеально освітленою на передньому.

Іноді їх можна знайти на вершинах масивних коралів-мозковиків. Вони просто витріщаються на вас маленькими проникливими очима. Вони схожі на забуті килимки для ванної, залишені на морському дні.

А ще тут є манти. Зокрема, чорні манти-меланісти протоки Дамп’єр. На таких сайтах, як Manta Sandy, ви просто опускаєтеся на коліна в уламки коралів за лінією каменів і чекаєте. Ці гіганти приходять сюди, щоб почиститися за допомогою крихітних губанів-чистильників. Чорні морфи мають повністю чорне черево замість білого. Щоб отримати нормальне фото чорної манти, потрібна серйозна дисципліна роботи зі спалахами. Якщо ви бахнете по них світлом «в лоб», то просто підсвітите всі завислі частинки у воді. Ми називаємо це зворотним розсіюванням (backscatter). Це миттєво псує кадри.

Вам доведеться розвести кронштейни спалахів далеко в сторони й направити головки спалахів трохи назовні. Ви освітлюєте манту внутрішнім краєм світлового променя. Навіть знаючи цю техніку, я все одно віддаю перевагу своїм макро-істотам. Чорна манта займає занадто багато місця на карті пам'яті.

Брутальна подорож та порожні гаманці

Дістатися до цього віддаленого раю, це жахливий досвід. Ви не можете просто прилетіти в Раджа-Ампат напряму з Європи чи Америки. На вас чекає випробування регіональними аеропортами, сумнівними вагами для багажу та нескінченним очікуванням.

Зазвичай ви починаєте в Джакарті або на Балі. Потім сідаєте на нічний рейс внутрішніх авіаліній до Макассара на Сулавесі. Ви сидите на твердому пластиковому стільці в залі очікування о третій годині ночі, попиваючи жахливу розчинну каву. Потім сідаєте на ще один ранковий рейс до Соронга в Західному Папуа. Аеропорт Соронга, це хаос. Носії одразу хапають ваші сумки. Волога спека б'є вас в обличчя, щойно ви сходите з літака. Повітря сильно пахне сигаретами з гвоздикою.

Гавань Соронга пахне дизельним пальним, гнилою рибою та мокрою мотузкою. Ви тягнете свої важкі кейси Pelican, набиті делікатними скляними портами, по хистких дерев’яних дошках, щоб дістатися свого човна для сафарі (liveaboard). Збори за надлишок багажу тільки за фотообладнання коштують стільки ж, скільки новий дайв-комп'ютер. Справжня поїздка в Раджа-Ампат спустошить ваш банківський рахунок швидше, ніж затоплений бокс для камери. Сафарійні судна беруть величезну націнку за пальне та ізоляцію. Збори морського парку постійно зростають.

Але в той момент, коли ви стрибаєте у воду в Місулі, у південній частині парку, і бачите неймовірну щільність життя, ви забуваєте про свої вичерпані заощадження. Майже.

Тягар скла та алюмінію

Я мушу поговорити про фізичну ціну перевезення повноцінного фотокомплекту. Мій алюмінієвий бокс, скляні порти, подвійні спалахи та відеосвітло важать майже п'ятнадцять кілограмів на суші. У воді завдяки поплавцям на кронштейнах він має нейтральну плавучість. Але поза водою, це кошмар.

Пам'ятаю один випадок у Melissa's Garden. Це відоме мілководне плато з твердих коралів на островах Фам. Гід сказав нам, що це буде розслаблений дайв. Гіди завжди брешуть. Хвилювання води (surge) кидало мене туди-сюди над масивним полем коралів «оленячі роги». Я помітив крихітного голозябрового слимака Costasiella. Ми називаємо їх «листяними вівцями» (leaf sheep). Це яскраво-зелений слимак, який краде хлоропласти у водоростей. Я трохи затримував дихання, щоб стабілізувати плавучість. Це жахлива звичка, яку інструктори PADI просто ненавидять. Це небезпечно і може призвести до баротравми легень. Але кожен підводний фотограф робив це заради кадру. Солона вода повільно просочувалася крізь мундштук мого регулятора. Я відчував гіркий присмак ропи.

У мене була відкинута зовнішня макролінза (diopter) поверх об'єктива. Глибина різкості була фактично завтовшки з людську волосину. Щоразу, коли океанічна хвиля штовхала мене вперед, «листяна вівця» перетворювалася на зелену пляму. Щоразу, коли вона тягнула мене назад, я повністю втрачав її з виду. Я витратив сорок п’ять хвилин, борючись з океаном заради одного чіткого кадру. Я висмоктав свій балон до 50 бар. Комп’ютер кричав на мене, щоб я спливав і починав зупинку безпеки. Це було жахливо. Мені це дуже сподобалося.

Якщо під час такого занурення вас знесе з рифу, ви повинні бути готові. Ви повинні завчасно випустити свій сигнальний буй (SMB, Surface Marker Buoy). Якщо ви дрейфуєте в синю безодню біля мису Крі без яскраво-помаранчевої «ковбаси», що позначає вашу позицію, водій човна вас ніколи не знайде. Ви просто дрейфуватимете в бік Гальмахери.

Обираючи своє покарання: Сезони та умови

Вам потрібно ідеально розрахувати час поїздки. Океану байдуже до вашого графіку відпусток чи дорогої камери. Вітри диктують усе в архіпелазі.

Особисто я віддаю перевагу періоду з жовтня по квітень. Так, видимість значно падає, бо вода густа від планктону. Ширококутні фотографи ненавидять цей сезон. Їм потрібна кришталево чиста блакитна вода для їхніх рифових пейзажів. А я обожнюю планктон. Планктон годує крихітних істот у нижній частині харчового ланцюга. Голозяброві слимаки стають жирними. Скелетні креветки всюди б'ються одна з одною на гідроїдах.

Течії в цей піковий сезон відомі своєю агресивністю. Сайт під назвою Cape Kri тримає світовий рекорд за кількістю видів риб, зафіксованих за одне занурення. Доктор Джеррі Аллен у 2012 році нарахував там 374 різних види за один дайв. Я зазвичай проводжу все занурення, розглядаючи один квадратний фут жовтої трубчастої губки, але я ціную його статистичну відданість справі.

Дайвінг під час мусонів з травня по вересень приносить сильні вітри в південні регіони. Перехід до Місула в цей час означає, що ваш шлунок буде опускатися з кожною величезною хвилею, що вдаряє в корпус човна. Запах вологого неопрену на дайв-палубі змішується із запахом таблеток від морської хвороби. Більшість човнів переміщуються в північні райони, як-от Ваяг, або просто стають у сухий док на технічне обслуговування.

Дайвінг у Раджа-Ампат змушує вас робити жахливий вибір щоранку. Чи поставити важкий скляний купольний порт (dome port) на бокс, щоб зняти зграю бараккуд? Чи встановити 60-міліметровий макрооб'єктив, щоб полювати на невловимого карликового морського коника Понтохі, що ховається у водоростях Halimeda?

Ви не можете змінити об'єктив під водою. Щойно бокс запечатаний, ваша доля визначена на наступну годину. Я сидів на дерев’яній дайв-палубі, рясно потіючи у своєму 3-міліметровому гідрокостюмі, вдивляючись у свою камеру, паралізований нерішучістю, поки сіль висихала на моїй шкірі. Я майже завжди обираю макро. Нехай туристи фотографують великих звірів. Дайте мені шалену течію, крихітне ракоподібне та годину чистої впертої концентрації. Мої силіконові ущільнювальні кільця свіжозмащені. Акумулятори спалахів повністю заряджені. Двигун човна гучно працює на задньому плані. Час стрибати.